Cuánto cuesta cambiar la instalación eléctrica de un piso de 80 metros (boletín incluido)
Precio orientativo de renovar la instalación eléctrica de un piso de 80 m²: cableado, cuadro, rozas y boletín. Qué encarece la obra y cómo verlo antes de comprar.
La cuenta para 80 metros, sin rodeos
Voy al grano, porque si estás mirando un piso antiguo lo que necesitas es un número para meter en la oferta. En España, cambiar la instalación eléctrica completa de una vivienda de unos 80 metros cuadrados se mueve en estas horquillas, siempre orientativas:
- Solo el boletín, si la instalación ya cumple: de unos 100 a 300 €, más la tasa de registro de tu comunidad autónoma.
- Puesta al día parcial (cuadro nuevo con diferencial, toma de tierra y algún circuito suelto): de unos 600 a 1.500 €.
- Renovación completa con electrificación básica: de unos 2.500 a 5.000 € la parte eléctrica, boletín incluido.
- Lo mismo sumando tapar rozas, enlucir y pintar: de unos 4.000 a 7.000 € en total.
Si lo prefieres por metro, la parte eléctrica suele rondar los 30 a 60 € por metro cuadrado. Madrid o Barcelona tiran hacia arriba; una capital de provincia pequeña, hacia abajo.
Lo que veo una y otra vez: el comprador presupuesta la cocina y el baño al céntimo y se olvida de la luz. Luego llega el electricista, abre una caja de registro y la conversación cambia. Si el piso es de los años sesenta o setenta y nadie ha tocado la instalación, cuenta con renovarla entera y no con un simple boletín.
Ese dinero va encima de todo lo demás que pagas al firmar, así que repasa también todos los gastos que conlleva comprar una vivienda de segunda mano antes de cerrar tu oferta.
En qué se va el dinero
Un presupuesto serio de electricidad tiene seis partidas. Pídelas separadas: así entiendes por qué dos presupuestos casi se doblan.
- El cuadro general: interruptor general, diferencial (o diferenciales) y un magnetotérmico por circuito. Montado, suele rondar los 300 a 700 €.
- El cableado y los tubos: sacar el cable viejo, pasar tubo corrugado nuevo donde haga falta y cablear cada circuito con la sección que le toca. Es la partida grande.
- Los puntos de luz y los enchufes: se cobran por unidad, y un piso de 80 metros bien resuelto lleva varias decenas entre luces, enchufes, interruptores y tomas de cocina.
- Los mecanismos: la gama básica es barata; una serie de diseño encarece bastante esta línea.
- La albañilería: abrir rozas, taparlas, enlucir y pintar. Muchos electricistas no la incluyen y la presupuesta otro gremio.
- El boletín y la legalización, que tramita la empresa instaladora al terminar.
La albañilería es la gran trampa. Un presupuesto de 3.000 € "sin ayudas de albañilería" puede acabar costando lo mismo que otro de 4.500 € que sí las incluye.
El boletín eléctrico: qué es y cuándo te lo van a pedir
Lo que todo el mundo llama boletín es el Certificado de Instalación Eléctrica (CIE). Lo firma una empresa instaladora habilitada, acredita que la instalación cumple el reglamento de baja tensión y queda registrado en el departamento de industria de tu comunidad autónoma. Sin él, la distribuidora no te da de alta un suministro.
¿Cuándo te lo van a exigir con un piso antiguo? Sobre todo en tres situaciones: si la luz está dada de baja y hay que volver a darla de alta, si quieres más potencia de la que figura en el boletín existente, y si la instalación es tan vieja que su certificado ya no sirve para contratar. El plazo que más se oye son los 20 años, pero depende de tu comunidad autónoma y de la distribuidora: pregunta antes de dar nada por hecho.
Lo de la potencia pasa muchísimo: el piso tiene contratados 3,3 kW, tú quieres placa de inducción y aire acondicionado, y de repente no te llega. Te lo cuento con calma en cuánto te cobran por subir o bajar la potencia de la luz que tienes contratada.
Y un aviso: si con un cableado de hace cincuenta años alguien te ofrece "solo el papel" a precio de saldo, desconfía. Un instalador serio no firma eso.
Cómo saber, antes de comprar, si la instalación está para cambiar
No hace falta ser electricista. En la visita, fíjate en esto:
- El cuadro: fusibles de porcelana (los famosos "plomos") o ningún diferencial con su botón de prueba. Instalación de otra época.
- Los enchufes: si no tienen las patillas laterales de toma de tierra, lo más probable es que no haya tierra.
- Los cables: si al quitar un embellecedor asoman cables rígidos con forro de tela, o solo dos hilos, mala señal.
- Pocos enchufes y regletas por todas partes, sobre todo en la cocina y el salón.
- Una sola línea para todo: si al encender el horno salta la casa entera, no hay circuitos separados.
Pide al vendedor el boletín que tenga y alguna factura reciente de la luz, donde verás la potencia contratada. Y si vas en serio, que te acompañe un electricista media hora. Lo que pagues por esa visita lo recuperas con creces como argumento para negociar.
Básica o elevada: lo que pide el reglamento en 80 metros
El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) distingue dos grados de electrificación en viviendas. La básica tiene cinco circuitos: iluminación, enchufes de uso general, cocina y horno, lavadora con lavavajillas y termo, y enchufes de baño y auxiliares de cocina. Para un piso de 80 metros con gas o calefacción central suele bastar.
La elevada añade circuitos independientes y es la que corresponde en cuanto prevés, por ejemplo, aire acondicionado o calefacción eléctrica. Cada circuito extra es más cable, más protección en el cuadro y más horas: suma unos cientos de euros, a veces más. Si quieres el detalle técnico, el Ministerio publica las guías técnicas de aplicación del reglamento.
Mi consejo: piensa ahora en lo que tendrás en esa casa dentro de diez años. Inducción, un split en cada dormitorio, quizá un cargador si hay plaza de garaje. Añadir un circuito con las paredes abiertas cuesta poco. Añadirlo con todo pintado es otra historia.
Lo que suele quedar fuera del presupuesto
Dos cosas que pillan a mucha gente. La primera, la derivación individual: el cable que va desde tu contador, en el cuarto de contadores del portal, hasta el cuadro de tu piso. En general se considera parte de tu instalación aunque pase por zonas comunes, y en edificios antiguos a veces se queda corta para la potencia que quieres. Cambiarla obliga a trabajar en la escalera o el patio, así que pide precio aparte y avisa al administrador.
La segunda, la toma de tierra del edificio. Si el inmueble no tiene una red de tierra en condiciones, tu instalación nueva no tiene a qué conectarse, y eso ya es asunto de la comunidad. Súmale que algunos ayuntamientos piden comunicación previa o licencia de obra menor para picar paredes: pregunta antes de empezar.
Para que nada de esto aparezca como "extra" a mitad de obra, revisa lo que debe recoger por escrito un presupuesto de reforma si quieres evitar sorpresas y compara con esa lista en la mano. Un presupuesto de electricidad que no dice quién tapa las rozas ni si incluye el boletín no es un presupuesto: es una estimación.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se tarda en cambiar la instalación eléctrica de un piso de 80 metros?
Con el piso vacío, la parte eléctrica suele llevar orientativamente de una a dos semanas, según la cuadrilla y la cantidad de rozas. Añade los días de yeso y pintura. Con el piso habitado se alarga bastante, porque hay que ir estancia por estancia.
¿Se puede renovar sin hacer rozas?
Sí, con canaleta o tubo en superficie. Es más rápido y más barato porque no se pica ni se pinta, pero queda a la vista. Tiene sentido si quieres entrar a vivir ya o en zonas discretas; si vas a reformar el piso entero, lo normal es empotrar.
¿Quién puede emitir el boletín eléctrico?
Solo una empresa instaladora habilitada en baja tensión e inscrita en el registro de industria de tu comunidad autónoma. Pide su número de registro antes de contratar. Un manitas, por bueno que sea, no puede firmarlo.
