Cuánto cuesta tirar un tabique para hacer una cocina abierta al salón: precio, permisos y muro de carga
Tirar un tabique entre cocina y salón: precio orientativo, qué lo encarece, cómo saber si es muro de carga y qué permisos pedir antes del presupuesto.
Cuánto cuesta, según lo que haya en esa pared
Vamos a la cifra, que es a lo que has venido. Lo primero que conviene saber es que el derribo en sí casi nunca es la partida cara. Estas son las referencias que publican plataformas de presupuestos como Habitissimo, así que tómalas como orden de magnitud, no como tarifa:
- Derribar un tabique normal: de unos 5 a 18 € por metro cuadrado de pared, según el material (pladur y ladrillo hueco en la parte baja; el hormigón, por encima). Como trabajo completo, suele quedar entre unos 250 y 800 €.
- Sacar los escombros: alrededor de 2 o 3 € más por metro cuadrado, si no va incluido.
- Desviar las instalaciones que pasan por el tabique entre cocina y salón: alrededor de 1.200 €, con la albañilería aparte.
- Igualar suelo, paredes y techo: sin cifra cerrada, porque depende de cómo queden las dos estancias al unirse.
Sumando, salen dos escenarios. Si por esa pared no pasa casi nada, la obra puede quedarse por debajo de los 1.000 €. Si hay que mover enchufes, tomas de agua o un radiador, y luego rematar bien, lo razonable es pensar en unos 1.500 a 3.000 €. Esta suma es mía y es orientativa: tu presupuesto dependerá de la ciudad, del edificio y hasta de si hay ascensor para bajar los escombros.
La regla práctica: el tabique es lo barato; lo que mueve el presupuesto es lo que lleva dentro y lo que deja a la vista cuando desaparece.
Antes de pedir presupuesto: ¿tabique o muro de carga?
Esta es la pregunta que decide todo lo demás, y no se responde dando golpecitos con los nudillos. O no solo.
La prueba más fiable son los planos del edificio. Pregunta al administrador de la comunidad si los tiene y, si no, consulta en el archivo de urbanismo de tu ayuntamiento. Mientras tanto, hay indicios que te orientan:
- Grosor: un tabique suele medir de 10 a 15 cm; un muro de carga, más de 20 o 25 cm.
- Sonido: el ladrillo hueco y el pladur suenan a hueco al golpearlos.
- Posición: las paredes exteriores suelen ser de carga, y si esa pared se repite en el mismo sitio en otras plantas, desconfía.
- Techo: si las viguetas corren en paralelo a la pared, normalmente no carga; si apoyan sobre ella, puede que sí.
La edad del edificio también cuenta. En bloques con estructura de pilares y vigas, lo habitual es que las paredes interiores de las plantas altas no carguen, aunque puede aparecer un pilar escondido dentro del tabique, y ese no se toca sin estudio técnico. En edificios antiguos, con ladrillo macizo y forjados de madera, la cosa se complica: hay tabiques finos que con los años han acabado soportando peso sin que nadie lo previera.
Por eso, indicio no es certeza. Yo encargaría un informe a un arquitecto o arquitecto técnico antes de pedir presupuestos: se habla de unos 150 a 200 €, y es el dinero mejor gastado de toda la obra.
Si es muro de carga, es otra obra
Se puede abrir, sí. Lo que cambia es el procedimiento y la factura. Hace falta un proyecto firmado por un técnico, una viga que recoja el peso (normalmente metálica), apeos mientras dura la obra, dirección de obra y licencia de obra mayor.
Aquí no hay precio por metro que valga. Como referencias de Habitissimo: el proyecto ronda el 10 % del presupuesto de ejecución material, la licencia y sus tasas, del 3 al 6 % según el municipio, y solo reforzar con vigas metálicas una estancia de unos 30 m², con proyecto, dirección y coordinación de seguridad incluidos, se estima en unos 3.200 €. La misma fuente avisa de que el conjunto puede multiplicar por diez, o más, lo que cuesta tirar una pared normal.
Un consejo: pregunta al técnico por abrir solo un hueco amplio en vez de eliminar el muro entero. La intervención suele ser menor y la sensación de cocina abierta puede ser casi la misma.
Los permisos: ayuntamiento y vecinos
Con un tabique que no carga, lo normal es tramitarlo como obra menor: licencia, declaración responsable o comunicación previa, según tu municipio (alguno incluso puede eximirte). Cada ayuntamiento tiene su ordenanza, así que pregunta antes de empezar. Si quieres saber qué te van a pedir, aquí repaso los requisitos de la licencia de obra menor.
Con un muro de carga, obra mayor y proyecto. Y si en tu comunidad autónoma se exige cédula de habitabilidad, pregunta si hay que revisarla, porque una redistribución así puede afectarla.
En cuanto a los vecinos, la Ley de Propiedad Horizontal te deja modificar tu piso si no alteras la seguridad ni la estructura del edificio, con una condición: avisar antes a quien represente a la comunidad. O sea, hasta por un simple tabique toca avisar al presidente o al administrador. Los muros de carga, en cambio, son elementos comunes, y para tocarlos necesitarás la autorización de la junta. Lee también los estatutos, por si son más estrictos.
Lo que casi nadie mete en la cuenta
Si tienes cocina o caldera de gas, habla con un instalador autorizado antes de tocar la pared. La ventilación de los locales con aparatos de gas está regulada (de eso trata la norma UNE 60670-6), y unir dos estancias puede obligar a adaptar rejillas o salidas de humos. Pasarte a la inducción resuelve parte del problema, pero es otra partida.
La campana merece más atención de la que suele recibir. Con la cocina abierta, los olores acaban en el sofá, así que una campana con salida al exterior funciona bastante mejor que una de recirculación. Y elígela silenciosa, porque la vas a oír mientras ves la tele. El Código Técnico de la Edificación trata la extracción de la cocina en su documento de calidad del aire interior (HS 3): pregunta a tu técnico cómo se aplica en tu caso.
Luego están los suelos. Si la cocina tiene baldosa y el salón tarima, al quitar la pared aparece una franja sin revestir y una línea entre los dos. Se resuelve con una transición bien colocada o cambiando el suelo de una de las estancias, y esto último ya no es barato. Si de paso vas a cambiar muebles y electrodomésticos, mira lo que cuesta reformar una cocina entera para tener el cuadro completo.
Cómo pedir los presupuestos
Cuenta lo mismo a todos: metros de la pared, qué hay dentro, si hay gas, en qué planta estás, si hay ascensor y qué dice el informe técnico. Y pide que vengan a verlo, porque un precio cerrado por teléfono, sin saber si esa pared carga, no vale gran cosa.
Después compara partida a partida: derribo, escombros, instalaciones, remates y licencia. Aquí tienes lo que debe incluir un presupuesto de reforma por escrito para no llevarte sorpresas. A menudo, el más barato es simplemente el que se olvidó de los remates.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tirar el tabique yo mismo para ahorrar?
Solo con la certeza de que no carga, con el trámite municipal hecho y sabiendo qué pasa por dentro, porque puede haber cables, tuberías o gas. Y el ahorro es pequeño: el derribo es justo la parte barata de la obra. Donde de verdad se va el dinero (instalaciones y remates) vas a necesitar profesionales de todos modos.
¿Cuánto tarda la obra?
El derribo de un tabique que no carga suele ser cuestión de uno o dos días. Lo que alarga el calendario son las instalaciones y los remates, que pueden llevarlo a una o dos semanas según los gremios. Antes van los trámites, que dependen del ayuntamiento, y con un muro de carga el proyecto y la licencia pueden sumar semanas o incluso meses.
